Чем запомнилась Неделя моды в Париже

События
12.3.2025 в 19:40
Ирина Кауфман

Рейв в общественном туалете, виртуальные домашние питомцы и бабулины наряды: «Москвичка» подводит итоги Парижской недели моды.

Назад в будущее — Coperni

Coperni умеют играть с технологиями и искусственным интеллектом: на их счету куртки со встроенными динамиками, сумки-плееры, собаки-роботы, приложившие руку (или лапу?) к стайлингу на показе осень–зима 2023/2024, и, конечно же, перформанс с Беллой Хадид, когда на модель распылили белоснежное платье из жидкого хлопка.

На этот раз Себастьен Мейер и Арно Вайян решили порадовать миллениалов, объединившись с брендом Bandai Namco, — так появился чехол для тамагочи в виде медленно, но верно обретающей статус культовой Swipe bag. Еще одна коллаборация случилась с Ray Ban и запрещенной в России организацией Meta — результатом стали умные очки с функцией дополненной реальности. Приверженность инновациям Coperni усилили гик-шиком, а воздать должное собственным достижениям на киберпоприще поручили геймерам, пригласив на показ с две сотни самых известных. Последние жест бренда, решившего поженить Сейлор Мун с Ларой Крофт, а виртуальную реальность — с физической, не оценили и вместо просмотра шоу стримили игры в реальном времени. А зря: постирония в виде колготок с пришитыми к ним сумочками была рассчитана именно на них.

Плачем на техно — Valentino

Вы хотели пати? Нате. Пока в Египте гремят рейвы у пирамид, Алессандро Микеле закатывает техновечеринку в общественном туалете, сконструированном по заветам Дэвида Линча (постнуаровый сюрреализм и китчевая чрезмерность прилагаются). Модели выходят из кабинок в духе твинпиксовской красной комнаты и туда же возвращаются — так дизайнер предлагает поразмышлять о пересечении личного и публичного. Но если вы думаете, что, обратившись к красному, Микеле отдает дань Red Valentino, вы заблуждаетесь: его красный совсем иного, психоделического толка. Сколько бы дизайнер ни убеждал нас да и самого себя в том, что без устали штудирует архивы и лишь переосмысливает наследие дома на современный лад, кодов Гаравани тут почти нет. Платье Арлекино, воланы, рюши, котики из страз, банты, баски, жаккард и боа из перьев, наполовину застегнутые боди из прозрачного кружева (не дай бог войти в таких не в ту дверь) — театр Микеле живет и процветает. Фанаты дизайнера, имя которым — легион, под предводительством Джареда Лето рукоплещут, консерваторы же плачут на техно, тщетно пытаясь разглядеть в коллекции остатки былого Valentino, некогда одевавшего Джеки Кеннеди и принцессу Диану.

Гармоничная дисгармония — Courrèges

Разыскивающие в коллекциях Николя ди Феличе Андре Куррежа и его космический ретрофутуризм, ступайте мимо: у креативного директора Courrèges несколько иные ценности. Да и некогда Николя, вкладывающего всю душу в минимализм, копаться в архивах: его лаконичность и простота отточены до совершенства, но не лишены волнующих подробностей. Для минималистичной, но живой и динамичной картинки все средства и приемы хороши, в частности драпировка. Шарф — это просто шарф только для тех, кто не владеет этим искусством. А Николя владеет: легким движением руки маэстро треугольник ткани превращается в… торжество асимметрии. Асимметрично все в этом мире бушующем: платья, юбки, тренчи, пальто. Выдохнуть можно только на платье-кольчуге и топе-пере: оба и без всяких игр с масштабами — глаз не оторвешь. Знает дизайнер и цену аксессуарам: сумками-браслетами и Sci-Fi-очками (один из немногих мотивов, подсмотренных у Андре Куррежа) он проводит черту, за которой простота превращается в шедевр.

Возврат к основам — Givenchy

Еще один дебют, который модная публика ждала с замиранием сердца, — коллекция Сары Бертон в Givenchy. Как поведет себя в новом доме дизайнер, прослужившая без малого 30 лет верой и правдой бренду Alexander McQueen и по собственному желанию растворившаяся в образе мыслей и ДНК самого Ли? Не захочется ли ей пойти на аналогичную сделку по слиянию и поглощению с Юбером де Живанши? Намеков на то, что нас ждет путешествие в мир отца-основателя, было великое множество, начиная от заменивших стулья на показе кип старых бумажных конвертов, в которых когда-то хранил образцы тканей сам Юбер, и заканчивая самым первым луком — комбинезоном из сетки с надписью Givenchy Paris 1952, отсылающей к первой коллекции кутюрье. А дальше — как в машине времени: платье из желтого фатина, сотканное по образу и подобию юберовского «кукольного» из 1958 года; удлиненные пиджаки, надетые задом наперед, то есть ровно так, как он это делал в 1960-е; большие платки-банты точь-в-точь как в его дебютной коллекции и пальто-коконы, рожденные на свет в ателье Живанши. Впрочем, где-то между архивами, на этапе идеально скроенных пальто и шерстяных костюмов в елочку, проблеснула и сама Бертон — и это было прекрасно: неслучайно именно тейлоринг и скульптурные силуэты сделали ей имя в Alexander McQueen. Наконец, под занавес случилось виральное платье мини, увешанное винтажными пудреницами и зеркальцами — и за него одно Саре Бертон можно было простить ее, пусть и не лишенные изящества, попытки мимикрировать под исконный Givenchy. «Чтобы двигаться вперед, стоит обратиться к самому началу», — объяснила Бертон. Что ж, возврат к основам отработан на пятерку, пора и в будущее посмотреть.

Форд одобряет — Tom Ford

Некоторые шутили, что дебютная коллекция Хайдера Аккермана для Tom Ford получилась более фордовской, чем если бы ее готовил сам Том Форд, продавший свой именной бренд компании Estée Lauder три года назад. И это при том, что в своем программном интервью свежеиспеченный креативный директор сказал как отрезал: сексуальной феерии и откровенных провокаций от него не жди, да и подражать он не умеет. Как сложился пазл, одному Аккерману известно, ведь дословно создателя бренда он и правда ни разу не цитировал. Зато за один присест доказал, что лаконичные платья могут быть чертовски сексуальными, кислотные оттенки — рафинированными, а пальто-халаты с кисточками — правомерными в мужском гардеробе. Есть ли Tom Ford без Тома Форда? Питер Хокинс, не продержавшийся у руля и года, внятно ответить на этот вопрос не смог, а вот Хайдеру Аккерману это удалось. И, судя по громким овациям и жарким объятиям после показа, этим ответом остался более чем доволен и сам основатель модного дома.

Бабушка надвое сказала — Miu Miu

Вещь, которая как пить дать попадет в традиционный список самых желанных товаров по версии Lyst? Меховые боа: носить вместо шарфа или небрежно перекинуть через руку — бессменная стилистика показов Miu Miu Лотта Волкова благословляет оба варианта.
Первая же мысль после показа: героиня Miu Miu взрослеет. Ну или очень хочет. Пока же она пребывает в одной из самых очаровательных стадий not a girl, not yet a woman, а потому ничто ребяческое ей не чуждо. Взять и утащить без спросу из бабушкиного гардероба вышеупомянутое меховое боа — ну что за проказница. И ситцевый ретросарафан со шляпкой-клош в довесок. Но это шалость, не более — и уж точно не дань моде. Она вообще не придает большого значения собственному виду: натянет первые попавшиеся гольфы, накинет на плечи видавшую виды дубленку и в последний момент прицепит куда попало брошь из тех же бабушкиных запасов — так веселее.
Больше никакого демонстративного сверкания трусами поверх капроновых колготок, зато бюстгальтер у всех на виду, но не умышленно, а как если бы Miu Miu girl одевалась второпях и попросту забыла, для чего кардигану пуговицы. Бюстгальтер не абы какой, а bullet bra с конусообразными чашками, возникший в 1950-е, подхваченный Жаном-Полем Готье, нежно любимый сперва Мэрилин Монро, а после — Мадонной и теперь претендующий на звание хита грядущего сезона. Посоперничать с ним за этот статус по силам разве что аксессуарам, в частности ярким сапогам с облегающим голенищем и винтажным акцентом — очередное попадание в самое яблочко и не сдающий оборотов grandma core.

По вопросам сотрудничества вы можете написать на почту:deareditor@moskvichka.ru

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.