Модные итоги — 2024: бум, камбэк и разочарование года | Журнал «Москвичка»

Модные итоги — 2024: бум, камбэк и разочарование года

Тренды
24.12.2024 в 17:01
Мадонна Мур, Марат Мингалимов, Александра Нечаева

В уходящем году мир моды был богат на громкие назначения, яркие дебюты, триумфальные возвращения и неожиданные провалы. Вместе с объединенной редакцией MUR — Мадонной Мур, Маратом Мингалимовым и Александрой Нечаевой — вспоминаем главные модные события 2024-го и обсуждаем тренды индустрии.

Самое ожидаемое назначение года: Матьё Блази в Chanel

Слухи, что Виржини Виар уходит из Chanel, кажется, поползли еще в момент ее назначения. После каждого показа все задавались вопросом «Когда?». Конкуренцию Виар могла составить разве что Мария Грация Кьюри: обе на протяжении долгих лет выдавали довольно посредственные коллекции в вверенных им больших модных домах. И действительно, со смерти Карла Лагерфельда Chanel считали местом без дизайнера, державшимся на плаву исключительно благодаря вековой твидовой тяге. Модному дому срочно требовалось обновление и привлечение молодой аудитории. С этой задачей, по мнению модных экспертов, могли бы справиться Эди Слиман, Джон Гальяно, Марк Джейкобс, Джереми Скотт и даже Симон Порт Жакмюс. Однако обошел всех Матьё Блази, который стабильно хорошо выступал в Bottega Veneta и заставил публику вновь полюбить плетение intrecciato. Так что его переход в Chanel смело можно назвать самым ожидаемым назначением года. Осталось дождаться первых коллекций, рецензий и цифр, ведь по факту все решают именно они. Впрочем, у Блази есть все шансы вернуть любовь клиентов и модных редакторов.

Камбэк года: Алессандро Микеле

Разумеется, нельзя обойти Алессандро Микеле и его назначение в Valentino. Будем честны: где-то в глубине души нам очень не хватало смелых и даже фантасмагорических образов от итальянского дизайнера. Микеле — один из немногих по-настоящему талантливых визионеров нашего времени, и отпускать его индустрия не готова. Так что камбэк был лишь делом времени. Назначение Алессандро Микеле на пост креативного директора Valentino — один из главных инфоповодов этого года. Коллекцию дизайнера ждали все, и, надо признать, ему вновь удалось увлечь аудиторию своим стилем. При этом он смог вписать себя в уже устоявшуюся ДНК бренда. Случилось это хотя бы потому, что архивы Валентино Гаравани, к которым обращается Микеле, полны яркости, блеска и драматизма, на которых построен базис и самого Алессандро. И хотя часто можно услышать, что Valentino теперь станет вторым Gucci, нам кажется, что этого не произойдет, — Микеле умеет удивлять.

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Источник: Valentino

Бум года: модные фильмы и сериалы

Похоже, киностудии и стриминговые платформы, не сговариваясь, решили, что настало время историй. 2024-й стал годом байопиков и документальных фильмов и начался с сериала о Кристобале Баленсиаге — фигуре скрытной и притягательной. Проект получился шаблонно эталонным — никаких потрясений, скандалов, шокирующих открытий или выпадающих из шкафа скелетов. Противопоставить ему можно «Новый взгляд» (The New Look): драматический и драматичный, он рассказывает шокирующую историю о том, как Кристиан Диор, Коко Шанель, Кристобаль Баленсиага и другие дизайнеры переживали трагедию Второй мировой войны и старались создавать моду, несмотря ни на что. Вышел и сериал о жизни Карла Лагерфельда, хотя, возможно, и несколько поспешно. Проект получил неоднозначные рецензии. Возможность реабилитации и публичного покаяния появилась и у Джона Гальяно благодаря документальному фильму «Джон Гальяно. Взлет и падение» (High & Low: John Galliano). Скорее всего, последний проект — часть плана по возвращению дизайнера в «большую игру».

Кадр из сериала «Кристобаль Баленсиага»

Источник: Disney+

Кадр из сериала «Новый взгляд»

Источник: Apple Studios

Кадр из сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»

Источник: Disney+

Кадр из фильма «Джон Гальяно. Взлет и падение»

Источник: Conde Nast Entertainment

Разочарование года: Шон МакГир в Alexander McQueen

Креативный директор Alexander McQueen Шон МакГир и певица Лана Дель Рей на балу Института костюма Met Gala 2024. Источник: AP / ТАСС

В увлекательной, но уже утомительной веренице модных перестановок был один тектонический сдвиг: Alexander McQueen покинула Сара Бёртон. На смену ей пришел молодой Шон МакГир. Коллекции Бёртон нельзя назвать прорывными или революционными, но они были красивыми и по-своему отдавали дань уважения Александру Маккуину, с которым Сара работала всю его жизнь. Новость о смене дизайнера приняли одновременно с воодушевлением и опаской — сохранить наследие гениального художника и развить его в современном ключе все же непросто. На МакГира лег тяжкий груз ответственности — он скорее должен был стать преемником основателя бренда, а не Сары Бёртон.

Если подумать, то грандиозный дебют произошел лишь в голове молодого дизайнера, в реальности же получилась слабая коллекция без четкого нарратива, с плохой посадкой и вторичными идеями. Возможно, все дело в завышенных ожиданиях, но как иначе, когда дело касается Alexander McQueen?

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Источник: Alexander McQueen

Дебют года: Чемена Камали в Chloé и Адриан Аппиолаза в Moschino

В 2024 году было много ярких дебютов. Но особенно отличились два дизайнера, которые решили полностью обновить врученные им бренды. Речь о Чемене Камали, которая пришла в Chloé, и об Адриане Аппиолазе, начавшим работать с Moschino.

Оба дизайнера понимают ДНК брендов, улавливают их настроение, работают с архивами и грамотно вплетают свое видение в уже устоявшуюся структуру модных домов. Камали вернула Chloé легкость и богемный шик, сделав бренд более современным и желанным. Она позволила себе ностальгию по временам Карла Лагерфельда, вспомнила нулевые и в целом дала женщине возможность чувствовать себя легко и непринужденно.

Moschino Аппиолаза не такой кэмповый, как при Джереми Скотте, но все же сохраняет присущую модному дому чудинку. Эксцентрично, но в стиле кэжуал — так можно описать то, что делает Адриан, и, кажется, это верный способ держаться на плаву и вести бренд вперед.

Источник: Chloé

Источник: Chloé

Источник: Chloé

Источник: Chloé

Источник: Chloé

Источник: Moschino

Источник: Moschino

Источник: Moschino

Источник: Moschino

Источник: Moschino

Модные перестановки

Многочисленные перестановки в модных домах в этом году можно описать двумя выражениями: «эффект домино» и «игра в музыкальные стулья». Сейчас уже сложно вспомнить, с чего все началось, но такого количества изменений мы раньше не видели.

Столь серьезные перемены отчасти связаны с тем, что модные дома загнали себя в угол: новых идей мало, ритм работы и жизни бешеный, а экономическая ситуация оставляет желать лучшего. В таких условиях практически единственный выход — это обновление формата. Что мы, собственно, и наблюдаем.

Среди наиболее громких событий — смена Виржини Виар в Chanel на Матьё Блази из Bottega Veneta, уход Джона Гальяно из Maison Margiela и уход Пьерпаоло Пиччоли из Valentino (на его место пришел Алессандро Микеле). Пиччоли, к слову, ожидают в Fendi, который пока остается без дизайнера. В Givenchy пришла Сара Бёртон, покинувшая Alexander McQueen, а в Bottega Veneta — Луиз Троттер, ранее работавшая в Carven.

Из Celine ушел Эди Слиман, и пока неясно, где он окажется. Без работы остался Джереми Скотт, который покинул Moschino (на его место пришел талантливый Адриан Аппиолаза). В Tom Ford новым креативным директором стал Хайдер Акерманн, а в Chloé — Чемена Камали. Дрис Ван Нотен и вовсе решил последовать примеру Тома Форда и покинул свой собственный бренд, предпочтя ему свои любимые сады. И это лишь малая часть изменений и, возможно, обещание, что 2025-й будет богат на события — в первую очередь на дебюты.

Возвращение моды на секс

В этом году в моду вернулся главный атрибут нулевых — сексуальность. И, надо сказать, этот камбэк был вопросом исключительно времени. После пандемии, локдауна и бесконечных дней в пижамах и спортивных костюмах очень хочется вернуться к тому, что дразнит и манит. Кто-то работает над собой в спортзале, другие открыли для себя «Оземпик». В общем, варианты найдутся для каждого, было бы желание.

Конечно, дерзости уровня кампейнов Терри Ричардсона для Sisley ожидать не стоит: секс хоть и вернулся, но все-таки отвечает правилам новой этики. Но даже этого достаточно. Например, Энтони Ваккарелло выпустил «голую» осенне-зимнюю коллекцию для Saint Laurent, в которой использовал только прозрачный капрон и мех.

Настоящий бум вызвала рекламная кампания Calvin Klein с Джереми Алленом Уайтом. Мужское тело давно не объективизировали так откровенно: соцсети гремели, аудитория восхищалась и приходила в экстаз. Вернулись и «ангелы» Victoria’s Secret — и сделали это триумфально: трансляция шоу побила все рекорды.

Sex sells на всех уровнях, будь то «серьезные» показы или же намеренно гротескные сюжеты. Та же «Субстанция», которую можно трактовать по-разному, имеет весьма явный, пусть и, возможно, не самый привычный, сексуальный подтекст. Так или иначе в ближайшее время от сексуальности в моде мы никуда не денемся — запрос на нее крайне высок.

Погружайтесь в мир красоты и стиля с журналом «Москвичка». Свежие тренды моды, красоты, культуры и жизни города на страницах каждого номера.

По вопросам сотрудничества вы можете написать на почту:[email protected]

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.