Фабрики грез: как прошел Vogue World в Голливуде

Тренды
03.11.2025 в 09:57
Дарья Ольхова

Vogue World снова прошел в США, вернувшись с «гастролей» по старому свету. Семь легендарных художников по костюмам курировали семь глав шоу, каждая из которых отражала определенный жанр. А разрабатывали костюмы креативные директора модных домов. «Москвичка» внимательно изучила зарубежные репортажи и выпущенный фильм о показе, чтобы понять, что Vogue World 2025 оставит после себя.

Темой шоу в этом году стал Голливуд, а сам показ состоялся на исторической площадке кинокомпании Paramount Pictures. Как написали в самом Vogue, «это был диалог двух фабрик грез: моды и кино». Событие уже сейчас называют знаковым и даже эпохальным не только из-за количества звездных гостей и качества продакшена, но и за четкую и понятную метафору: без развития одной индустрии не было бы развития другой.

.preloader { height: 0px !important; }

Николь Кидман

Hollywood Glamour

Миуччи Прада (Prada, Miu Miu)
Художник по костюмам: Кэтрин Мартин

Период кинематографа с 1920-х по 1960-е принято называть Золотым веком Голливуда. Многие режиссеры обращались к эстетике той эпохи с ее романтичным флером: здесь французская мода, джаз и дух кабаре пересекались в одной картине.

Художник Кэтрин Мартин создавала костюмы для фильмов База Лурмана, основываясь на силуэтах, тканях и деталях бурных 1920-х. Так, идеализировав формы и фасоны, на свет появились образы для «Мулен Руж!» и «Великого Гэтсби». Миучча Прада вместе с художницей по костюмам в 2012 году адаптировала для съемок 40 моделей домов Prada и Miu Miu.

В этом году Vogue World открывала Николь Кидман. Актриса цитировала образ Риты Хейворт из фильма «Гильда» и повторяла сцену с исполнением песни Put the Blame on Mame. А вот в корсете и цилиндре а-ля Мулен Руж на подиум вышла Кендалл Дженнер. Так организаторы шоу показали преемственность поколений: от оригинального Золотого века через работу База Лурмана к сегодняшним героям с обложек Vogue.

.preloader { height: 0px !important; }

Кендалл Дженнер

.preloader { height: 0px !important; }

Элизабет Дебики

.preloader { height: 0px !important; }

Кайл Маклаклан

.preloader { height: 0px !important; }

Показ Hollywood Glamour

Бунтари

Шон МакГирр (McQueen)
Художник по костюмам: Коллин Этвуд

Вторая глава шоу была посвящена готическим персонажам Тима Бертона, эксцентричности и отсылкам к боевикам. Первой на подиуме в образе Эдварда Руки-ножницы от Шона МакГирра появилась модель Анок Яй. Следом за ней пробежал Шляпник из «Алисы в стране чудес». Креативный директор Alexander McQueen, который и сам любит темную, довольно футуристичную эстетику, одел манекенщиц в наряды, отсылающие и к «Матрице», и к «Суини Тодду». Дух бунтарства царил на показе, демонстрируя разные его грани через разные стили.

.preloader { height: 0px !important; }

Анок Яй

.preloader { height: 0px !important; }

Луиза Джейкобсон

.preloader { height: 0px !important; }

Шляпник

Исторические героини

Николя Жескьер (Louis Vuitton)
Художник по костюмам: Милена Канонеро

Актриса Джулия Гарнер открыла третье действие в образе Марии-Антуанетты под трек Bad Reputation. Буквальнее передать дух бунтующего подростка, скрытого под историческими нарядами, было сложно. Показ Николя Жескьера получился взбалмошным, как и героини фильмов, чьи образы он адаптировал.

Итальянская художница Милена Канонеро получила «Оскары» за костюмы к двум историческим фильмам: «Барри Линдон» и «Мария-Антуанетта». В обоих случаях картины назвали вершиной костюмного кинематографа.

Ив Сен-Лоран, прославившийся своими скандальными коллекциями в 60-х, много работал с образом молодой и смелой женщины. Так и его последователь на посту креативного директора модного дома собрал коллекцию Vogue World для дерзкой героини, пусть и родом из 18 века.

.preloader { height: 0px !important; }

Джулия Гарнер

.preloader { height: 0px !important; }

Грета Ли

.preloader { height: 0px !important; }

Сандра Мюррей

Лето любви

Марк Джейкобс (Marc Jacobs)
Художник по костюмам: Арианна Филлипс

И снова мы вспоминаем новаторские 60-70-е, которые у многих ассоциируются с хиппи и свободной любовью. В этот момент на голливудском олимпе сияет звезда актрисы Шэрон Тейт, а ее образ в длинном плаще со змеиным принтом станет референсом не только для воссоздания персонажа в картине Тарантино, но и для ряда кутюрье.

Марк Джейкобс совместно с художницей Арианной Филлипс оживили этот период кинематографа, выпустив на подиум моделей в нарядах с брюками, плетеными корзинами и добавив множество отсылок к фильмам «На последнем дыхании», «Вестсайдская история» и «Энни Холл». А центральным связующим элементом стало напоминание, что тогда же активно в моду входил рок-н-ролл: в центре кавер на песню Кэрол Кинг в кантри-манере исполняет Грэйси Абрамс, а за ее спиной проходит модель в образе Боба Дилана.

.preloader { height: 0px !important; }

Грейси Абрамс

.preloader { height: 0px !important; }

Кара Делевинь

.preloader { height: 0px !important; }

Лето любви

Авангард

Алессандро Микеле (Valentino)
Художник по костюмам: Сэнди Пауэлл

Поиск новых форм и радикальное преображение — черты авангарда. А его живым воплощением становится Орландо — главный герой одноименного фильма. Каждая глава — новая жизнь, новый облик и новый костюм. Над одеждой персонажа работала Сэнди Пауэлл. Она же рассказала о глэм-роке как об авангардном направлении в музыке через костюмы в фильме «Бархатная золотая жила».

«Неважно, как человек живет, важна легенда, которой он обрастает» — эта цитата характеризует кинокартину, и этой же фразой можно было смело открывать показ Алессандро Микеле. Их с Сэнди Пауэлл ансамбль сочетал архаичность и современность. Первой на дорожке показалась звезда «Эйфории» Хантер Шаффер, а завершила показ Алекс Консани. Обе модели были облачены в объемные шорты-пуфы в духе «Орландо», показывая, что все циклично.

.preloader { height: 0px !important; }

Джефф Голдблюм

.preloader { height: 0px !important; }

Алекс Консани

Афрофутуризм

Оливье Рустен (Balmain)
Художник по костюмам: Рут Картер

Шестой акт стал квинтэссенцией смешения жанров. В костюмах от Balmain выступали танцоры, модели демонстрировали адаптированные под тематику наряды известных мировых брендов, а в образах из фильма «Черная пантера» выступили сами Анджела Бассетт и Данай Гурира. Вторую, помимо всего прочего, сопровождала в костюме воительницы актриса и модель Тияна Тейлор.

Тема высоких технологий в комбинации с, казалось бы, противоположной эстетикой трайбла произвела вау-эффект. Финал показа благодаря игре Анджелы Бассетт напомнил больше последнюю сцену из фильма, когда герои побеждают «босса».

.preloader { height: 0px !important; }

Данай Гурира

.preloader { height: 0px !important; }

Афрофутуризм

Новый мир

Питер Мулир (Alaïa)
Художник по костюмам: Жаклин Уэст

Финальная глава шоу была символично посвящена новым мирам. При этом авторы заложили в показ историю не только про иные планеты и другие цивилизации, но и про покорение неизведанных территорий. А главными картинами, как вы могли бы догадаться, стали «Дюна» Дени Вильнёва и «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Костюмы для обоих фильмов, стилистически очень не похожих, создала модельер Жаклин Уэст. При этом художница всегда подчеркивала, что никогда ранее не работала с научной фантастикой и при разработке образов опиралась на исторические одеяния.

Возглавляла показ Питера Мулира певица Doja Cat в наряде Тины Тернер из «Безумного Макса 3». Этот перформанс внутри показа стал отсылкой к главной идее: герой всегда находится в поисках «нового мира» так, как будто он для него спасительный оазис.

.preloader { height: 0px !important; }

Doja Cat

.preloader { height: 0px !important; }

Дюна

.preloader { height: 0px !important; }

Дюна

Что хотел сказать Vogue этим шоу? Несколько ключевых мыслей

Первое, что «революцию» в любой индустрии, будь то кино или мода, совершают бунтари. Образ смельчака, пошедшего против системы, красной нитью проходит от показа к показу, от фильма к фильму. Авторы акцентируют внимание на том, что все принципиально новое создается тогда, когда креаторы ломают старые устои.

Вторая мысль при этом посвящена архивам. «Все до нас уже придумано» — этой фразой и оправдывают плохо сворованные идеи, и подтверждают, что все новое — хорошо забытое старое. Для Vogue World 2025 работа с архивами стала не просто попыткой найти «золото», а реальной возможностью доказать: погружение в историю помогает создать что-то принципиально новое. Более того, сама идея шоу зиждилась на переосмыслении наследия. И все семь дизайнеров справились с задачей отлично.

Самый заметный тренд, конечно, это ностальгия. Все чаще эта тема ощущается как поиск своего safe space: мы мыслями возвращаемся в те время, где было безопасно и спокойно. И чаще ностальгия для нас связана с детскими и юношескими воспоминаниями, наполненными милыми моментами и мыслями: «там и тогда нам было хорошо». Режиссеры, дизайнеры, художники ностальгируют тем чаще, чем сложнее становится мир и чем быстрее он меняется.

Ну и последнее — это выбор в пользу актеров, а не обычных моделей. Казалось бы, интегрировать известных артистов в модные показы не новшество. Еще 13 лет назад в Prada выпустили на подиум Гэри Олдмана, Эдриана Броуди, Уиллема Дефо и Тима Рота одновременно.

Vogue однозначно задал тон на дословную кинематографичность в этом году. В каждом акте на подиум выходили актеры, которые, как и положено по профессии, с артистизмом показывали свои образы, значительнее оживляя тем самым показ. Начнут ли после этого дизайнеры и продюсеры шоу чаще привлекать актеров в качестве моделей, вопрос открытый, но похоже, что в этом направлении движется индустрия моды.

Фото: Getty Images

По вопросам сотрудничества вы можете написать на почту:deareditor@moskvichka.ru

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.