Байкал, любовь моя: почему стоит отправиться к самому глубокому озеру в мире

«Я разве жена декабриста, чтобы тащиться в Сибирь? Ну сфоткаюсь в духе постера к отечественному кинохиту «Лед». А дальше? Сидеть скучать в сугробе с заиндевевшими ресницами, как Федор Конюхов?» Так не раз отвечали мои светские подруги, когда неусидчивая я звала их на зимний Байкал. И ни одна из них не подозревала, насколько впечатляющий у меня набор тузов в рукаве!

Начну с того, что упрекать Сибирь в студености как минимум странно: это же ДНК региона. К тому же не бывает слишком сильных морозов — бывает только неправильная одежда. Впервые приехав на озеро в феврале 2018 года, я открыла для себя термобелье: −15 °С, которые ощущаются как −20 °С, перенесла стойко. И даже помодничать смогла: надевала вечернее платье прямо поверх термухи и двойных носочков, позировала полминуты на льду, а потом сразу ныряла обратно в пуховик. Проявить некоторую изобретательность, чтобы ненароком не околеть, — совсем небольшая плата за то, что вы получите взамен. А это будут пейзажи, подобных которым нет нигде в мире. Сокуи, сопки, торосы, сосульки-люстры, похожие на бриллианты осколки, голубые и даже почти черные глыбы — я боялась моргать, чтобы не пропустить ни мгновения красоты. Этим Байкал цепляет и держит, не отпускает. 

Да, природа по-прежнему дикая и заповедная. Но Байкал давно не «дичь». Особенно прибавила в туристическом плане за последние несколько лет Иркутская сторона, которая успешно вписалась в тренд на всесезонные курорты наравне с Алтаем и Карелией. Сервис на пять звезд начинается уже в самом Иркутске, где History Boutique Hotel & Spa нескромно блещет мрамором, золотом и похожим на пещеру Али-Бабы спа. А буквально полгода назад в центре города открылся еще и RODINA Grand Hotel SPA Irkutsk — побратим одноименного отеля в Сочи. До Байкала отсюда пара часов на автомобиле. Мой любимый отель поближе к воде, «Порт Ольхон» с собственным причалом, находится в поселке Хужир. Забавно, что уют и сервис здесь взрастили на рыбьих костях почившего Маломорского завода. Построил гостиницу бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов. Он, кстати, зимой 2024 года знатно оскандалился из-за дрифта на лимузине по льду Байкала. Его щедро забросали проклятиями и пожеланиями штрафов.

Но лед — главный зимний бренд озера, поэтому именно на нем базируются самые нескучные развлечения — от фотосессий в соболях (а для отчаянных — и в бикини) до экскурсий в пещеры со сталактитами. Последние привели в полнейший восторг моих детей и рассердили меня. Я-то с моим ростом 1,78 м не поместилась ни в одну нишу у мыса с забавным названием Кобылья Голова. Зато дети ловко в них просочились и откровенно наслаждались моим материнским бессилием, когда я не могла их вытащить. 

Другой грот, который мне запомнился, мы нашли для клиента. Внутри все расписал художник из Иркутска, пол затянули шкурами и заставили свечами — чтобы молодой человек красиво сделал предложение. Нужно ли уточнять, что сердце его Снежной королевы мгновенно растаяло и она сказала «да». 

Покатушки по льду тоже щедро предлагаются. Но не на лимузинах, разумеется. И даже джипы и уазики (в народе их ласково прозвали «буханками») я не рекомендую. Это априори весьма рискованное приключение. Зато на багги, снегоход и хивус можно смело соглашаться. Хивус — это судно на воздушной подушке с подогревом. Но, конечно, самый милый вариант перемещения по льду — упряжка резвых хаски. 

Куда держать путь? К гастрономическим оргазмам! Их гарантирует не только омуль, но и опять-таки ледяной антураж. Самый впечатляющий — в ресторане Boro-Boro, который стоит прямо на озере. Трапезы здесь — всегда шоу. Расколотку (рыбное блюдо наподобие строганины) делают прямо на трескучем морозе, а уху подают с дымящимся поленом. На десерт помимо бруснично-медового сорбета идут зимние забавы: коньки, финские сани и экскурсия в ледяное иглу эскимосов. 

Мой опыт показал, что не всех туристов удается завлечь «пузырьковыми озерами», где во льду образуются метановые пузыри, и подледной рыбалкой даже в самых живописных локациях. Тем, кто настроен на экстрим, рекомендую полететь на вертолете на гору Мамай. Эта вершина уникальна: на ней выпадает чертовски много снега. Сугробы достигают полутора, а то и двух метров — и этот пухляк абсолютно не тронут. Кайф от фрирайда гарантирован. 

Кстати, вертолет — единственный способ объять необъятное: то есть увидеть весь Байкал сразу. С земли он кажется просто бесконечным, сколько ни пытайся заглянуть за горизонт. А с высоты — это вдвойне мощное зрелище: царство льда, испещренного фантазийными узорами и искрящегося на солнце, как чистейший бриллиант. У этой зимней сказки только одно «но». Спрос на ВИП-услуги рождает предложение, поэтому цены растут такими темпами, что я не успеваю переписывать прайсы.