Все дальше от моды: бренды разучились понимать женщин? Мнение Ольги Михайловской

Мода циклична. Даже скинни-джинсы, от которых все сходили с ума в 2015 году и потом плевались в 2021-м, снова возвращаются в обиход. Но есть в фэшн-индустрии свои константы. Одна из них — дискуссия о том, что бренды не читают «хотелки» своих покупательниц. Дебютная коллекция Дюрана Лантинка для Jean Paul Gaultier, невнятный комбинезон от Alaïa на Алекс Консани, который можно представить разве что на эпатажных звездах, известных за счет треш-выходов. Кажется, проблема остро стоит во всех сегментах, но так ли это на самом деле?

Ольга Михайловская вспоминает обсуждения в сфере глянца в конце девяностых: «Я в этой индустрии 30 лет. В 1998 году запустили русский Vogue. Пять лет я там проработала, и все пять лет мы обсуждали, что все пишут: дизайнеры перестали понимать, чего хотят женщины». 

В середине девяностых на контрасте с утонченными силуэтами, дорогими тканями и элегантностью прошлого десятилетия возникла Ugly Chic от Миуччи Прады. Речь идет о коллекции Prada SS’96, которая шокировала публику и, как выяснилось через несколько лет, предрекла будущее индустрии. 

В линии с саркастичным названием «Банальная эксцентричность» (Banal Eccentricity) креативный директор вдоволь поиздевалась над стандартами мира фэшн: бесформенные вещи, грубая рогожка, из которой до этого шили только скатерти, слишком смелые сочетания цветов и ни намека на сексуальность. Хулиганство Миуччи вылилось в то, что современный потребитель не понимает: почему второе название коллекции содержит определение «уродливая», если она выглядит как рядовой современный показ? Ключевое слово — современный. А Prada представила Ugly Chic практически 30 лет назад. 

«Часто новое воспринималось как некрасивое просто потому, что кто-то обогнал свое время, — размышляет Ольга Михайловская. — Только ugly boots появились с Демной [Гвасалией, ранее креативным директором Balenciaga, а теперь — Gucci. — прим. ред], а остальное, конечно, намного раньше. Вообще все девяностые прошли под знаком эстетики безобразного, которую начала Прада, а потом продолжил Марк Джейкобс и остальные. С одной стороны, отклик людей зависит от того, насколько умело дизайнер некрасивое превращает в гармоничное. С другой — благодаря таким коллекциям у нас постепенно меняется оптика. Сейчас уже никто не воспринимает странные вещи как в чистом виде уродства, и то, что вчера считалось некрасивым, сегодня переходит в разряд вполне нормального. А какой-нибудь оверсайз, который взял Маржела в 2000 году, эксплуатируют до сих пор. Гвасалия, опять же, сделал на этом себе большую карьеру».

Тем не менее зарубежные издания и пользователи социальных сетей продолжают искать виноватых. Под горячую руку ежегодно попадают креативные директора мужского пола: мол, женщина лучше знает, что нужно женщине. И как правило, по части комфорта это действительно так: на показах брендов, во главе которых стоят женщины, шпильки зачастую ниже, силуэты свободнее, а макияж на моделях отличается от конвенционально красивого. 

Но на каждое правило всегда есть исключения. А в части эстетической красоты коллекций мужчин обвинять точно не стоит, уверена Ольга: 

«Я никогда не считаю по головам, сколько где женщин, сколько где мужчин, потому что это чушь. Понимаете, Диор — мужчина, но он был абсолютным певцом традиционной женской красоты, воспевал женщину, и весь дом Dior был всегда про это. Еще пример — Альбер Эльбаз в Lanvin. Все, кто носил его одежду, и я в их числе, говорили: когда надеваешь его вещи, создается ощущение, что тебя лично кто-то очень любит. Он делал такую одежду, которую хотелось носить, и она была безумно красивой. Какая-то американка даже писала: “У меня был очень сложный развод, и я точно знала, что пойду в суд в Lanvin, потому что в нем я чувствую себя защищенной”. Туда же Валентино, Кристобаль Баленсиага — они всегда украшали женщин. А вот, например, про Фиби Файло при всей моей безумной к ней любви нельзя сказать, что она украшает. Она как раз таки бескомпромиссная в своем дизайне, он у нее без лишних сантиментов».

Что касается дебюта Дюрана Лантинка в Jean Paul Gaultier, Ольга призывает оставить это в разделе «странные выходки», которые даже обсуждать не стоит. Большинство других дефиле недель моды этого года показывают, что мы медленно, но верно возвращаемся к эталонной красоте: на дорожках чаще появляются модели в приталенных силуэтах, комплиментарно сидящих на фигуре, а оверсайз постепенно уходит на второй план. Конечно, это не та роскошь восьмидесятых с идеальными укладками и точеными фигурами — это новое прочтение женственности в современных реалиях с отголосками наследия прошлого, и feminine energy красной нитью тянется в подавляющем большинстве коллекций, показывая все грани своей натуры. Повторим, мода циклична. А главное — жива.