Чем запомнилась Неделя моды в Париже — Москвичка

Главная
События

Чем запомнилась Неделя моды в Париже

Рейв в общественном туалете, виртуальные домашние питомцы и бабулины наряды: «Москвичка» подводит итоги Парижской недели моды.

Назад в будущее — Coperni

Coperni умеют играть с технологиями и искусственным интеллектом: на их счету куртки со встроенными динамиками, сумки-плееры, собаки-роботы, приложившие руку (или лапу?) к стайлингу на показе осень–зима 2023/2024, и, конечно же, перформанс с Беллой Хадид, когда на модель распылили белоснежное платье из жидкого хлопка.

На этот раз Себастьен Мейер и Арно Вайян решили порадовать миллениалов, объединившись с брендом Bandai Namco, — так появился чехол для тамагочи в виде медленно, но верно обретающей статус культовой Swipe bag. Еще одна коллаборация случилась с Ray Ban и запрещенной в России организацией Meta — результатом стали умные очки с функцией дополненной реальности. Приверженность инновациям Coperni усилили гик-шиком, а воздать должное собственным достижениям на киберпоприще поручили геймерам, пригласив на показ с две сотни самых известных. Последние жест бренда, решившего поженить Сейлор Мун с Ларой Крофт, а виртуальную реальность — с физической, не оценили и вместо просмотра шоу стримили игры в реальном времени. А зря: постирония в виде колготок с пришитыми к ним сумочками была рассчитана именно на них.

Вы хотели пати? Нате. Пока в Египте гремят рейвы у пирамид, Алессандро Микеле закатывает техновечеринку в общественном туалете, сконструированном по заветам Дэвида Линча (постнуаровый сюрреализм и китчевая чрезмерность прилагаются). Модели выходят из кабинок в духе твинпиксовской красной комнаты и туда же возвращаются — так дизайнер предлагает поразмышлять о пересечении личного и публичного. Но если вы думаете, что, обратившись к красному, Микеле отдает дань Red Valentino, вы заблуждаетесь: его красный совсем иного, психоделического толка. Сколько бы дизайнер ни убеждал нас да и самого себя в том, что без устали штудирует архивы и лишь переосмысливает наследие дома на современный лад, кодов Гаравани тут почти нет. Платье Арлекино, воланы, рюши, котики из страз, банты, баски, жаккард и боа из перьев, наполовину застегнутые боди из прозрачного кружева (не дай бог войти в таких не в ту дверь) — театр Микеле живет и процветает. Фанаты дизайнера, имя которым — легион, под предводительством Джареда Лето рукоплещут, консерваторы же плачут на техно, тщетно пытаясь разглядеть в коллекции остатки былого Valentino, некогда одевавшего Джеки Кеннеди и принцессу Диану.

Еще один дебют, который модная публика ждала с замиранием сердца, — коллекция Сары Бертон в Givenchy. Как поведет себя в новом доме дизайнер, прослужившая без малого 30 лет верой и правдой бренду Alexander McQueen и по собственному желанию растворившаяся в образе мыслей и ДНК самого Ли? Не захочется ли ей пойти на аналогичную сделку по слиянию и поглощению с Юбером де Живанши? Намеков на то, что нас ждет путешествие в мир отца-основателя, было великое множество, начиная от заменивших стулья на показе кип старых бумажных конвертов, в которых когда-то хранил образцы тканей сам Юбер, и заканчивая самым первым луком — комбинезоном из сетки с надписью Givenchy Paris 1952, отсылающей к первой коллекции кутюрье. А дальше — как в машине времени: платье из желтого фатина, сотканное по образу и подобию юберовского «кукольного» из 1958 года; удлиненные пиджаки, надетые задом наперед, то есть ровно так, как он это делал в 1960-е; большие платки-банты точь-в-точь как в его дебютной коллекции и пальто-коконы, рожденные на свет в ателье Живанши. Впрочем, где-то между архивами, на этапе идеально скроенных пальто и шерстяных костюмов в елочку, проблеснула и сама Бертон — и это было прекрасно: неслучайно именно тейлоринг и скульптурные силуэты сделали ей имя в Alexander McQueen. Наконец, под занавес случилось виральное платье мини, увешанное винтажными пудреницами и зеркальцами — и за него одно Саре Бертон можно было простить ее, пусть и не лишенные изящества, попытки мимикрировать под исконный Givenchy. «Чтобы двигаться вперед, стоит обратиться к самому началу», — объяснила Бертон. Что ж, возврат к основам отработан на пятерку, пора и в будущее посмотреть.

Вещь, которая как пить дать попадет в традиционный список самых желанных товаров по версии Lyst? Меховые боа: носить вместо шарфа или небрежно перекинуть через руку — бессменная стилистика показов Miu Miu Лотта Волкова благословляет оба варианта.
Первая же мысль после показа: героиня Miu Miu взрослеет. Ну или очень хочет. Пока же она пребывает в одной из самых очаровательных стадий not a girl, not yet a woman, а потому ничто ребяческое ей не чуждо. Взять и утащить без спросу из бабушкиного гардероба вышеупомянутое меховое боа — ну что за проказница. И ситцевый ретросарафан со шляпкой-клош в довесок. Но это шалость, не более — и уж точно не дань моде. Она вообще не придает большого значения собственному виду: натянет первые попавшиеся гольфы, накинет на плечи видавшую виды дубленку и в последний момент прицепит куда попало брошь из тех же бабушкиных запасов — так веселее.
Больше никакого демонстративного сверкания трусами поверх капроновых колготок, зато бюстгальтер у всех на виду, но не умышленно, а как если бы Miu Miu girl одевалась второпях и попросту забыла, для чего кардигану пуговицы. Бюстгальтер не абы какой, а bullet bra с конусообразными чашками, возникший в 1950-е, подхваченный Жаном-Полем Готье, нежно любимый сперва Мэрилин Монро, а после — Мадонной и теперь претендующий на звание хита грядущего сезона. Посоперничать с ним за этот статус по силам разве что аксессуарам, в частности ярким сапогам с облегающим голенищем и винтажным акцентом — очередное попадание в самое яблочко и не сдающий оборотов grandma core.