Аммониты, балет и кинопленка: центральные коллекции седьмой Московской недели моды 

Александра Гапанович показала 51 образ коллекции «Выветренный свет», в которой спираль аммонита соединилась с елецким кружевом и выцветшим денимом.

Отправной точкой коллекции весна-лето – 2027 Александры Гапанович стал аммонит — древняя раковина, которая миллионы лет сохраняет форму. «Мне хотелось поговорить о красоте не нового и нетронутого, а того, что уже прожило свою историю», — объясняет дизайнер. Спираль повторяется во всей линейке «Выветренный свет», а силуэты строятся на асимметрии, многослойности и объеме. 

Ориентиром для Гапанович явились ассамбляжи британской сюрреалистки Эйлин Агар из раковин, кораллов и костей, поэтому открытые швы, вышивка и ручная отделка оживают во многих образах показа. Центральным материалом дизайнер сделала елецкое кружево: его структура перекликается с линиями раковин и трещинами в камне. Героиней сезона Гапанович стал человек, который принимает следы своего прошлого как часть себя. «В нем есть хрупкость, но она не равна слабости. Мне интереснее человек с историей больше, чем идеальный и абсолютно гладкий образ» — говорит Александра Гапанович.

Игорь Андреев отказался от формата сезонной коллекции и показал концерт-ретроспективу «Хранители Реи» с живыми песнями и 60 героями своей вселенной.

«Это первый большой концерт-показ VEREJA, ретроспектива нескольких лет моей работы», — рассказал Игорь Андреев. Одновременно во Всероссийском музее декоративного искусства идет его выставка «По ту сторону наличника», и героев из музея он решил вывести на подиум. Около 60 выходов объединила вселенная Рея: в показ вошли вещи 2018–2025 годов, первые персонажи бренда и совсем новые работы. Дизайнер подчеркивает, что это 60 героев одного мира, а не 60 вещей одной сезонной коллекции. «Иногда оказывается, что вещь вообще не нужно менять, просто теперь вокруг нее существует целый мир», — говорит Андреев. Подробнее о его выставке — в материале «Москвички». 

Вязание остается основой VEREJA. «Меня всегда интересует не просто свитер как вещь, а возможность из нитки построить практически целого персонажа», — объясняет дизайнер. Объемные фактурные вещи ручной работы напоминают доспехи, шкуры и растения. Среди принтов и узоров —  береза, цветы, животные, фантастические существа. По словам дизайнера, он любит русский код без кокошника: «когда сначала видишь что-то абсолютно фантастическое, а потом вдруг понимаешь, почему оно тебе знакомо». Моделями показа стали Карина Мурашкина, Ольга Парфенюк, Саша Сулим, Полина Фаворская, Рената Харькова, Мария Цигаль, Мария Червоткина, Катя Голден и Анита Стрелкова. Вместе с певицей Diza Игорь исполнил свои песни, среди них «Хранители Реи», «Бэткот» и «Скажи мне да». 

Сергей Сысоев собрал коллекцию весна-лето – 2027 из пэчворка, в котором каждый лоскуток работает как фрагмент семейной памяти.

Сысоев продолжает тему фамильной усадьбы, но теперь говорит не об архитектуре дома, а о том, что от него осталось: вещах, фотографиях, тканях и орнаментах. Основа коллекции — пэчворк из жаккарда, шерсти, шелка и твида. Изразцовые узоры соседствуют с флоральными мотивами, декоративными тканями и инкрустацией. Чертополох, роза и листья выглядят как «знаки природы, которая со временем возвращает себе пространство человека».

Палитра коллекции — оттенки старой бумаги, пыльный розовый и молочный. Черные ленты подчеркивают линии силуэтов, а банты добавляют образам театральности и напоминают о праздничной одежде со старых снимков. Героиню коллекции весна-лета – 2027 дизайнер описывает так: «Это девушка, которой не чужды воспоминания. В них она находит для себя новые референсы для своего будущего. Она очень ценит преемственность, историю своей семьи». 

Дизайнер объединила рок-н-ролл и фильм Стэнли Кубрика «Барри Линдон» в коллекции Rock & Royal.

В основе коллекции — отсылки к ибалийскому историческому костюму, классические рокерские элементы и фирменная ирония бренда. Их героиня получает удовольствие от жизни, несмотря ни на что. «Ты можешь быть слегка на взводе, однозначно на нервах, но точно не выбит из колеи», — поясняют представители бренда.

Прямых отсылок к прошлым коллекциям в этот раз нет. Дизайнер объясняет, что коллекции бренда логично перетекают одна в другую, и считает это принципиальным. 
«Мы не стали делать просто красивый подиум. Мы превратили его в ночь после вечеринки. Будто ты попал в пространство, где тусовка только что закончилась: пролитое вино, сигареты, люстры на полу, следы ночи и ощущение, что здесь еще совсем недавно было очень громко», — резюмирует Бесфамильная.

Дом моды в коллекции VIA LUCIS превратил кинопленку в текстильную нить, а восточный халат из архива соединил с лазерным кроем и ручной работой.

Коллекция весна-лето – 2027 обращается к архетипу Homo Viator, человека в пути, и строится на философии трансформации. «Ничто не исчезает бесследно, материя продолжает свой путь, меняет форму и обретает новое значение», — объясняет Янис Чамалиди. Главный силуэт коллекции получился многослойным и универсальным — для человека, который за один день может сменить деловую среду на креативную. «Дизайнер должен создать новый силуэт, который работает на героя», — добавляет Янис. 

В коллекции бежевый соседствует с красным. «Акцент сделан не на принт, а на то, что в одном полотне мы используем разные фактуры, и они создают восприятие принта», — уточняет Чамалиди. 

Тему высокой моды дизайнер, основавший дом в 1997 году, раскрыл через собственный архив. Восточный халат из разных видов шелка он сравнивает с калейдоскопом культур и берет за основу коллекцию «Вслед за караваном». В аксессуарах дом использует кинопленку, превращенную в нить: кадр становится фактурой, а прошлое  — материалом для нового.